一九六零年我来到这个世界时遇见安徽现代历史上罕见的大饥荒，树皮、树叶、树根以及荒草都被食用。
安徽北部乡村，有的成村的人由于灾害与饥饿而死去。
那时开始出现逃荒要饭，安徽凤阳成为著名的讨饭之乡。
那个好大喜功、报喜不报忧的省委曾希圣书记，就这样深深刻在死去与活着的安徽人民的心里。几年后，偷着搞包产到户实验的也是他，也许是他想对安徽农民做些补偿。
刚几个月的我还在娘的怀里咂奶；我还不知道一九六零年出生的人很少，生出后活下来的更少。
小时候粮食是定量的，上学前是18斤吧，初中好像是27斤，高中是32；还不都是细粮，供应了很长一段时间的70%的粗粮，红芋干片，棒子面。
那时吃的花卷是芋头面里夹着些须白面，我都是先把白面挑出吃，然后等再饿些，去吃那黑面馍。
一个月每人2两油的定量，又买不起太多的肉，那些个精心算计好油水的蔬菜、咸菜，便难以下咽粗面食了。
那正是年轻人长身体的时候，除了春节，好像就没有大吃大嚼，过个饱餐的瘾。
印象很深的是楼下张老师家的小三，他下午放学回家，必得泡一碗白米饭，里面放着酱油，碗沿漂着几颗大点点香油花，那香味至今刺激着我的眼睛、胃。
巷口外的街是市场，过往的板车最惹眼的就是装载着芝麻榨过油的料饼，有锅盖那么大，圆圆的。那是我闻见的最香的东西，孩子们便尾随去抠那饼，拉车师傅骂也不顶用；我那时很腼腆，很谗眼的看着他们抠，看着他们香甜的吃；他们中一个叫大宝的小朋友就会很大方的分给我一半。
大宝我们后来成为同窗，我便十分大方的给他抄作业，考试给他纸条；也许他不记得，但我知道，这情谊源于那一半的料饼。
爸妈是那种经历过风雨豪放的人，是借米、借面、卖裤子也要招待好客人的主，每逢这时，我们就想往那桌边凑，父母就撵，来的叔叔阿姨有时就热情的喊着我们，顺便给我们夹块卤肉片；那一刻，我们是笑眯眯的含在嘴里跑了出去。
王叔叔是爸爸老朋友，任西区糖烟酒公司革委会主任；在糖烟酒凭票买、营业员备受尊崇的年月，他是吃得开的大人物。每次他来，照例会提着酒，买两个卤菜，老爸便极尽花样的把葱蒜辣椒、黄瓜、大白菜芯子变成好看而味道很新鲜的下酒菜。一到那时侯，屋里屋外便飘着香气。
王叔叔是最肯往孩子嘴里塞菜的客人，所以我们最喜欢他，三两天不来便问他为什么还不来。
那个时代留给我最大的后遗症就是厌恶奢侈，尤其是吃。
几个朋友聚会，我常会选择去家常菜馆，那熟识的味道让我感觉舒适、自如；过去得开车跑十多里路才能找到，这几年路边比比皆是。朋友会给我点凉调黄瓜片、水煮花生、大白菜粉丝五花肉，来碗羊肉汤。
八九年前，濉溪的一个朋友邀我到濉溪老街吃土饭。
吃土菜是现在人们的时尚，讲求个活鲜和家常，也有偏对豪华正餐逆反的心理；但对吃土饭倒挺新鲜；去老街几次，大多在上午，除了商店，门户紧闭者多，显得比较萧条，没有见到过摆摊卖吃的。
朋友是县城里的教育界名人，我知道他地儿熟，便一同去了。
果然，原先我见着的关门闭户的铺子，一下子都露出了门脸。原本冷冷清清的街面上，突然热闹了许多。
我喜欢的土里土气的东西，一下子全露了脸。
到了才知道，所谓土饭，就是老街人自己家爱吃的特色地方餐。
“小五毒”（香菜、葱、蒜、辣椒丝和金芥），粗糙而随意的凉拌菜，自己盐卤的菜，这些东西的味道和土菜馆的又有不同，它更率性而本真，如同到了乡间人家的餐桌。
这还不是土饭，与一般的就餐不同，人们到这里来，实际上是要吃老街人烧制的油茶、什汤、煎包、烧饼、手擀面。这些个东西城市里小吃摊也有，但味道总比不得老街的家常、厚道。
去的时候是夏天，那店铺内外连个风扇都不齐全，几个破凳子、条形小桌，一个废弃油桶改做的炉子。老街人就是不变，这种配置几乎成一种执拗；啤酒拔凉是放到刚打出的井水盆里浸泡。朋友笑笑说：没这模样，就不是老街味道。
周围的饭桌大多有了光着脊梁、打着赤背喝酒吃饭的男人。
朋友说，这是老街吃土饭的一景。说的神情颇有要我们从众的意思。我们一个个满脸是大汗珠滚落，却衣冠齐整，与那环境确实格格不入。朋友进一步劝解道：吃土饭要的就是这氛围，咱权当下河游泳了，如何？说着便率先打起了赤背。
入乡随俗吧，我怕拂了朋友的心意，更不想悖逆了老街土饭的道地，便第一次在公众场合悲壮的光着脊梁吃饭、喝酒。虽然我们桌没有女宾，但邻桌或来来往往的人中有不少女客，所以开始多少有些尴尬、畏缩。等到屋子内外都是咋咋呼呼或碰杯的声响，大家都目中无人的时候，便感觉，在这样的场合，打着赤背喝酒吃饭才地道，才算是男人。
因为来是吃土饭的，所以酒不能多喝。那饭的确香，里面多了许多小时候想要的那种油酥，多年前长期没有油水而对这些食物充满的渴望被唤醒了。
上了灯的老街的喧闹，与白日的空寂反差极大；越来越多的人认识了老街的土饭的休闲乐趣，老街便开始了新的有夜生活的历史。
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